В какой день пересаживать огурцы

Во время дачного сезона, к сожалению, часто возникают различные проблемы. И экстренная пересадка растений – одна из них. Перед садоводами встает вопрос – как эффективно пересадить любимые огурцы на совсем другое, более подходящее, место. Важно все сделать быстро и правильно, чтобы сохранить уже взрослые кусты. А также обеспечить огурцы последующим тщательным уходом.

Причины могут быть разными. Огурцы не растут и не хотят развиваться, грунт оказался неподходящим, тяжелым, засоленным. Место оказалось недостаточно солнечным. Иногда садоводы резко меняют планы и схему посадок. И встает вопрос об освобождении того места, где растут огурцы. Весной могут подойти к поверхности грунтовые воды, а это быстро приведет к гибели кустов. Или при посеве может прорасти намного больше семян, чем планировалось.

Если речь идет о свежих семенах в фирменных упаковках, о всхожести можно не переживать. Она порой доходит до 100 %. И можно смело высаживать 1 семечко в 1 лунку. Но часто дачники сеют огурцы, семена которых получены самосбором или же долго хранились, а также покупают недорогие отечественные семена. Тогда целесообразной будет посадка от 3 до 5 штук в одну лунку, в зависимости от ее размера.

Но может произойти так, что всхожесть окажется высокой. И там, где должно находиться 1 растение, будут дружно расти несколько сеянцев. Огурцы не любят пикировку, в отличие от перца и томатов. Но при необходимости вполне можно проводить такую процедуру, стараясь сохранить как можно больше корешков. А также постараться провести эту процедуру пораньше.

Прореживание должно проводиться в течение 20-25 дней. Растения, которые проредили на грядке, можно выбросить, если они лишние. Или посадить рассаду на отдельную грядку. На ней выкапываем лунки и переносим туда выкопанные растения вместе с комом земли.

Не на каждом месте огурцы будут успешно расти и плодоносить. Огурец – теплолюбивая культура, и предпочитает выращивание на хорошо освещаемых солнцем местах. И может получиться так, что распустившиеся листья на деревьях или выросшие однолетние растения будут затенять грядку. Поэтому садоводу надо будет выбирать – спиливать деревья или же попросту пересадить огурцы.

Тяжелые, плотные, засоленные почвы могут оказаться губительными для растений. Порой огурцы отказываются нормально расти на грядке, несмотря на все созданные условия. Могут повлиять нежелательные предшественники, растущие на этой же грядке в прошлых сезонах.

Крайне нежелательно пересаживать растения во время цветения. Но если эта процедура необходима, на огурцах обрезаются абсолютно все цветки и часть листьев. Затем растение обильно поливается, выкапывается с комом земли и переносится на новое место. Первую неделю обязательны частые поливы – ежедневные или через день, в зависимости от состава грунта.

Для подготовки растений к пересадке необходимо удалить часть листьев на стебле. Оставляется лишь третья часть на верхушке. Делается это для уменьшения испарения влаги, после укоренения новая листва потом нарастет. Если пересаживаются уже цветущие кусты, необходимо обрезать весть цвет. А если появилась завязь, то, конечно, обрезать и ее.

За несколько дней до пересадки необходимо провести опрыскивание раствором стимулятора роста с фосфорным удобрением, чтобы растения набрались сил перед «трансплантацией». Перед выкопкой кусты обильно проливаются водой.

У многих садоводов возникает вопрос, что делать поэтапно для успешной пересадки? Эти действия не представляют сложности, главное – выполнять все четко и правильно.

  1. Для переноса маточную грядку хорошо проливаем водой, даем влаге впитаться.
  2. Подбираем по размеру совок, лопатку, в зависимости от степени развития пересаживаемых растений и величины корней. Отлично для таких целей подходят удобные саперные лопатки.
  3. На новом месте копаем посадочную яму, чуть больше, чем переносимый земельный ком с корневищем огурцов.
  4. Аккуратно придерживая, переносим огурец на новое место и помещаем в выкопанную ямку.
  5. Заглубления до 10 сантиметров не стоит бояться. Оно только на руку садоводу, в скором времени на стебле нарастут дополнительные корни.
  6. После помещения растения в посадочную ямку присыпаем пустоты землей, слегка утрамбовываем и тщательно проливаем водой. Если грунт сильно осел, досыпаем и снова проливаем водой.
  7. Опрыскиваем стимулятором для преодоления стресса (типа Мегафол).
  8. Куст подвязываем к шпалере или кладем на грунт, укрыв его защитным материалом.
  9. Притеняем пересаженные кусты.

источник

Чтобы получать спелые зеленцы раньше, обычно предварительно выращивают в домашних условиях рассаду, а затем пересаживают ее в открытый грунт. Так же выращивают огурцы (через рассаду) в тех регионах, где лето короткое и другим способом спелых плодов этой овощной культуры можно и не дождаться.

Но эта культура очень нежная, в процессе пересадки возможно повреждение ее корешков. В результате сеянцы огурцов на постоянном месте долго болеют, адаптируются медленно, поэтому есть мнение, что смысла в предварительном выращивании рассады в этих случаях нет.

Известно, что все овощные растения семейства Тыквенных плохо переносят пересадки. Связано это с тем, что у них очень нежная корневая система, а при пересадке не все дачники аккуратно и бережно обращаются с молодыми растениями и часто случайно травмируют корешки. И если, например, рассада томатов в подобном случае «приходит в себя» быстро и редко гибнет из-за незначительного повреждения корневой системы, то огурчики или тыква более нежные, они могут долго болеть, а их акклиматизация на новом месте может затянуться. Поэтому обращаться с ними следует более бережно.

Во многих регионах семена огурцов сажают непосредственно в открытый грунт. Однако бывают случаи, когда овощеводы предварительно выращивают рассаду в домашних условиях и затем пересаживают ее на постоянное место в открытый грунт или теплицы. Либо выращивают рассаду огурцов в тепличных условиях, а потом высаживают ее на грядки.

Обычно рассадным способом можно вырастить огурцы в тех регионах, в которых весна — затяжная, с колебаниями температуры, а лето — короткое. Поэтому при выращивании огурцов в открытом грунте семенами есть риск не получить полноценного урожая.

Также бывает, что при посадке семян в открытый грунт сеянцы вырастают слишком густо, в этом случае также приходится их рассаживать, чтобы в процессе роста огуречные плети не мешали друг другу.

Как пересадить огурцы на другое место? Давайте разберемся. Пересадка огурцов в открытый грунт — не такая сложная процедура, как кажется на первый взгляд, главное — стараться не повредить при пересадке корневую систему и вегетативную массу всходов.

Прежде всего, следует помнить, когда пересаживать огурцы в грунт из рассады. Пересадка рассады огурцов на грядки в огороде и степень готовности грунта взаимосвязаны. Нельзя пересаживать эти теплолюбивые овощные растения в холодную, не прогретую почву. Поэтому при посадке семян в стаканчики дома нужно рассчитывать, чтобы к тому моменту, когда сеянцы подрастут, земля уже согрелась.

Совет! Обычно благоприятные дни для высадки рассчитывают по лунному календарю.

К моменту пересадки сеянцам должно быть около месяца, у молоденьких растений выросло не менее 2-3 настоящих листочков, а также уже сформированная небольшая корневая система. В этом случае пересаживание пройдет без ее повреждений.

Когда пересаживать огурцы, зависит от региона выращивания. На юге это время может быть раньше установленного срока, в более холодных регионах процесс пересадки может и переносить до того момента, пока не потеплеет. Но если на участке есть отапливаемая теплица, то в нее высаживать рассаду можно и в конце марта, а семена на рассаду можно садить уже в конце февраля.

Сроки высадок зависят от места высадки:

  • в теплицу из поликарбоната — с середины апреля;
  • на грядки в парник — в конце мая;
  • на грядки без защитной пленки — в начале июня.

При пересадке огуречной рассады на грядки температура окружающей среды должна быть не ниже 17-18⸰С. Если же температура снизится на 5-6⸰С, то огуречные сеянцы замедлят рост, а потом могут и погибнуть.

Дополнительная информация: При низкой температуре корни этого овоща не могут усваивать влагу и полезные вещества из грунта, а листва, в которой идет процесс фотосинтеза, еще слишком мала, поэтому также не в состоянии вырабатывать большое количество питательных веществ.

Когда пересаживать огурцы в грунт из рассадных контейнеров, понятно. Но прежде нужно подготовить почву.

Чтобы сеянцы хорошо прижились на новом месте, необходимо подготовить грунт, чтобы корневая система не подвергалась нападениям патогенных организмов и вредителей.

Обеззараживание почвы на грядках проводят слабым раствором марганцовки, для этого 1 г препарата разводят в 20 л воды и проливают землю. Такая смесь уничтожает личинок «вредных» жучков. Чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы, в осенний или весенний период землю можно пролить раствором фитоспорина.

Под осеннюю перекопку в грунт следует внести хорошо перепревший навоз или перегной. Можно использовать и компост.

За 7-10 дней до пересадки рассады в грядки вносят свежий навоз на глубину 6-8 см. Это нужно для того, чтобы навоз, разлагаясь, подогревал грунт, не обжигая при этом корневую систему овощей.

Перегной (перепревший навоз)

Даже начинающие овощеводы должны знать, как пересадить огурцы на постоянное место. Сеянцы огурчиков не пересаживают, а переваливают. Делается это следующим образом: растения из пластиковых стаканчиков аккуратно переваливают в посадочные лунки вместе с земляным комом. В процессе такого пересаживания корневая система не травмируется, а растения в результате практически не болеют и быстро приживаются на новом месте.

Высаживают растения в грунт следующими способами:

  • обычным — при этом ширина между рядами составляет около 0,7 м;
  • ленточным — рассаду размещают рядами, при этом расстояние между ними — не менее 0,8 м;
  • широкими рядами — сеянцы располагаются на расстоянии 0,3 м друг от друга, а расстояние между рядами составляет не менее метра.

Земляной ком с саженцем не высаживают слишком глубоко — верхний слой этого кома должен находиться на уровне земли. Если растения закапывают по семядольные листья, то корешки начинают гнить.

Выбранный участок под грядки должен находиться на солнечном месте, где нет сильного ветра. В тени огурчики растут хуже. Обычно процесс пересадки проводят в пасмурные дни или в вечернее время.

Обратите внимание! Лучше выращивать сеянцы в горшках или пластиковых стаканах — в этом случае их легче доставать из контейнеров — достаточно перевернуть емкость и слегка встряхнуть, и растение выпадет вместе с комом земли. Перед пересадкой лучше не поливать растения.

А вот если огурчики росли в контейнерах, то грунт перед пересадкой поливают, затем небольшой лопаточкой выкапывают каждое растение и переносят в подготовленную лунку, в которую предварительно вносят воду. После пересадки грунт аккуратно уплотняют и поливают еще раз. Сверху можно внести слой мульчи (солому или сухой слой грунта).

При выращивании рассады дома нужно подготовить грунт и контейнеры для высадки. Обычно следует сажать огурцы в стаканчиках на рассаду за 30 дней до их пересадки на постоянное место.

Какой грунт можно взять для выращивания — решать самим дачникам. Можно купить готовый в специализированном магазине, а можно приготовить самим, смешав в равных частях дерновую землю, компост, речной песок и торф. А некоторые овощеводы приспособились сажать семена огурцов в торфяные таблетки, а в фазе 2-3 постоянных листочков рассаживать сеянцы вместе с этими таблетками на постоянное место.

При посадке огурцов на рассаду в стаканчики следует заполнять их грунтом не доверху, оставляя 1-1,5 см от краев пустыми. Глубина посадки семян огурцов в стаканчики — 1,5-2 см. На дно следует положить слой дренажного материала.

Очень важен хороший дренаж почвы

При выращивании огурцов в контейнерах следует помнить — густых всходов быть не должно.

После высадки посадочного материала в емкости их следует накрыть полиэтиленом и поставить на самое светлое и теплое место в доме. При правильном посеве, семена должны прорасти через 7-9 дней. Чтобы семена смогли взойти быстрее, их следует предварительно замочить.

На заметку!После появления всходов, следует открывать полиэтилен и переставить емкости с сеянцами на подоконник.

Дальнейший уход за рассадой огурцов заключается в регулярных поливах, внесении подкормок (дважды до момента пересаживания растений на постоянное место). Полив — это главное в уходе за всходами. Поливать растения лучше из пульверизатора, чтобы не повредить растения.

За 10-12 дней до пересадки рассаду нужно закаливать. Их нужно выносить на балкон сначала ненадолго — на 15-20 минут, постепенно увеличивая время пребывания растений на свежем воздухе.

Важно! Растения должны быть хорошо освещены, а посевы — не загущены. Загущенность кустиков огурцов может стать причиной плохого роста и развития растений, а также стать причиной грибковых заболеваний.

Недостаточно только посадить семена огурцов на рассаду в плодородный грунт. В дальнейшем необходимо вовремя проводить поливы, которые должны быть регулярными, но не обильными. Важно, чтобы верхний слой грунта был постоянно влажным. Также нужно при выращивании сеянцев поддерживать постоянную температуру в помещении (около 19-20⸰С) и влажность около 65%.

Подкормить сеянцы можно нитрофоской, а через 10-14 дней — комплексным минеральным удобрением.

Важно, чтобы при выращивании рассады и после ее пересадки на постоянное место не было резкого понижения температуры воздуха. Чтобы уберечь растения от заморозков и похолоданий после пересадки в открытый грунт над грядками устанавливают дуги, на которые натягивают укрывной материал. В теплое время суток парник можно открывать, а в холодные ночи — закрывать, потому что огурцам вредны низкие температуры.

Для того, чтобы рассада огурцов выросла здоровой и крепкой, а объем урожая порадовал вас в конце сезона, нужно соблюдать правила, которые были приведены выше.

источник

Среди дачников ходит мнение, что пересадка огурцов — пустая трата времени, так как растения погибнут или огурцы будут долго адаптироваться на новом месте. Это заблуждение. Рассмотрим, как пересадить свои огурцы на другое место, чтобы процедура прошла удачно.

Эти два параметра — период пересадки огурцов и степень готовности почвы — взаимосвязаны, от них во многом зависит успех при смене места. Нужно учитывать возраст рассады огурца. К моменту высадки огурцов в открытый грунт от появления всходов должно пройти не менее 20 дней, а оптимальным для рассады считается возраст 25 дней.

Добавив пять дней на проклевывание семян, получаем время до перевалки рассады огурца на новое место:

Почва на будущей гряде для огурцов в открытом грунте должна созреть — прогреться до температуры 15 °C. Измерять температуру нужно утром, и не на поверхности почвы, а на глубине 15 – 20 см — там, где будут находиться корни молодого растения. В продаже есть специальные термометры для почвы.

Корни огурцов, высаженных в холодную землю, не усваивают питательные вещества в нужном объеме, растение прекращает рост, отстает в развитии. Иммунитет ослабляется, увеличивается вероятность заболевания огуречной рассады.

Возможные болезни огурцов в открытом грунте:

  • аскохитоз;
  • бактериоз;
  • кладоспориоз;
  • корневая гниль;
  • мозаика;
  • мучнистая роса;
  • фузариозное увядание.

Кроме температуры почвы, важны химический состав, структура и кислотность земли. Пересаживание огурцов в тяжелую, плотную почву редко бывает удачным.

Уже в 20 числах апреля можно высадить рассаду в теплицу, после 20 мая — в землю под дуги, в июне — в открытый грунт. При любом варианте посадки гряду подготовить заранее.

Обязательно под перекопку в почву внести органику (компост, перегной). Органика не только обогатит почву питательными веществами, но и улучшит ее структуру. Повышает рыхлость почвы торф, речной песок вносят в тяжелую суглинистую почву. Кислотность регулируют внесением золы, мела или доломитовой муки.

По нормам, указанным на упаковке, при перекопке почвы для огурцов разбросать по площади гряды удобрения:

Гряду хорошо полить. Можно использовать любой биопрепарат типа Байкал Эм1. Применение биопрепаратов ускоряет размножение нужных растению микроорганизмов, что положительно скажется на рассаде огурца.

Землю пролить раствором фитоспорина. Использовать фунгицид, если в предыдущем сезоне были растения, зараженные грибком. Проблем с приготовлением препарата не будет. На упаковке приведена подробная инструкция по применению препарата.

Размножение рассадой ускоряет плодоношение огурцов в открытом грунте и в теплице. Для теплиц нужно приобретать сорта (гибриды), не требующие опыления — партенокарпические, для улицы подойдут любые:

  • пчелоопыляемые;
  • самоопыляемые;
  • не требующие опыления.

Не обработанные производителем семена огурцов перед посадкой перебрать, поврежденные выбросить, целые, без видимых дефектов, замочить в воде. Те семена, что всплыли, забраковать, остальные на 15 минут поместить в розовый раствор марганцовки. Протравливание семян убивает грибки и другие инфекции.

Семена можно завернуть во влажную салфетку, положить в пластиковый контейнер, поставить возле батареи. Проклюнувшиеся семечки посадить в торфяные горшочки, наполненные рыхлым, плодородным грунтом, полить. Для ускорения прорастания контейнера укрыть пленкой ПВХ и поставить в теплое место. Ростки огурца при температуре воздуха 25 – 28 °C появятся через 5 – 7 дней.

У хорошего производителя на пакете с семенами огурцов всегда указана рекомендуемая схема посадки. Схемы нужно обязательно придерживаться при формировании посадочных лунок. В общем случае их размещать не ближе 35 см друг от друга. Выдерживать ширину междурядий от 50 до 70 см. По мнению дачников, если огурцы посажены реже, с одного растения урожай выше.

Переваливая растения из контейнера в посадочную лунку, не повреждать земляной ком и не слишком заглублять. Семядольные листочки огурца должны находиться на 1 – 2 см над уровнем земли.

Лунки полить теплой водой и присыпать перегноем — будет достаточно 2 – 3-сантиметрового слоя. При похолодании мульча защитит корни огурца от холода, в жару замедлит испарение влаги из почвы.

Всхожесть семян не бывает 100 %. При посеве огурцов сухими или пророщенными семенами в лунку кладут от 3 до 5 семечек огурца. Количество семян зависит от размера лунок. Если семена удачные, с хорошей всхожестью, придется решать, как проводить прореживание рассады.

Провести прореживание огурцов необходимо в течение 20 – 25 дней. Посаженные густо огурцы, подрастая, будут затенять друг друга. Это скажется в будущем на объеме урожая огурцов и здоровье огуречных плетей.

Проредить можно прищипкой более слабых растений или переносом лишних кустиков на другую гряду. Пересадку не затягивать, ведь во время цветения переезд на новое место переносят кустики тяжелее. Работы по пересадке в открытый грунт стоит проводить вечером.

Подобрать удобный совок для пересадки огурцов, лучше большого размера. Вырыть ямку 25*25 см. Попытаться выкопать растение вместе с большим комом земли, осторожно перенести огурец на новое место. Присыпать землей, сильно не давить в область корней, почву полить. Под действием воды рыхлая земля сама плотно приляжет к корням огурца.

Когда после пересадки огурцов пройдет 10 – 12 дней, проводят первое внесение удобрений в почву. Для полива 1 м² почвы с растениями в 10 л ведре растворим 1 ст. л. мочевины и 2 ст. л суперфосфата, время второго внесения удобрений наступит, когда огурцы начнут цвести.

На тот же объем воды берут удобрения:

Началось активное формирование завязей и плодов у огурцов. Это значит, что пора подкормить в третий раз. В ведре воды развести 2 ст. л. калийной селитры и полить каждое растение.

Многим современным гибридам для поддержания нормального плодоношения нужна обрезка. Схема обрезки огурцов зависит от сорта. У пчелоопыляемых сортов прищипывают макушку центрального проводника огурца, провоцируя рост боковых побегов у огурца.

У партенокарпических огурцов с пучковым типом плодоношения центральный проводник не трогают. Удаляют цветы у огурцов и завязи из нижних 4 – 5 пазух листьев. Следующие боковые побеги оставляют, но прищипывают их над первыми завязями огурцов.

Нужна шпалера, если сажаете огурцы в теплице. Опора не помешает и для огурцов в открытом грунте. По мере отрастания плети огурцов нужно прикреплять к проволоке (сетке) с помощью мягких вязок или бечевки.

Основной момент ухода за огурцами — полив. Проводят его регулярно, не менее 1 раза в неделю в начале роста огурцов и 1 раз в 3 дня — во время появления у огурцов цветов и плодов. Частоту полива огурцов можно снижать только во время похолодания.

В холодной земле усвоение питательных веществ и влаги замедляется. Помните, что холодная вода под запретом, только теплая и отстоянная. Полив огурцов проводить только утром, тратя на 1 м² почвы не менее 10 л воды.

Отсутствие сорняков — редкость. Обычно все лето на грядках, несмотря на усилия дачников, лезет сорная трава, которая не только отбирает питательные вещества у огурцов, но и способствует распространению болезней. Поддержание гряд в чистоте — важная обязанность дачника.

Вопрос о том, что делать, если на огуречные плети напали вредители (тля, трипсы, трипсы, паутинный клещ), частенько тревожит огородников.

Можно обойтись народными средствами, если заметили проблему в самом начале и насекомые еще не начали размножаться в геометрической прогрессии. Пока плети не достигли большой длины, их можно мыть, набрав воду в таз и пройдя мягкой губкой по растениям.

Отпугнуть тлю и других вредителей от огурцов можно мыльным раствором. Для приготовления раствора подойдет жидкое мыло (антибактериальное). На 1 л достаточно 2 ст. л. Полученной жидкостью нужно обрызгать все растения.

Не любят вредные насекомые запах табака, горького перца и чеснока. Для получения 3-литровой банки настоя нужно 0,5 кг чистого чеснока. Процесс подготовки горького настоя занимает чуть меньше недели (5 дней).

Может пригодиться следующий народный рецепт от вредителей: 5 частей «Кока-колы», 1 часть воды. Это не шутка: «Кока-кола» помогает от насекомых. Водным раствором «Кока-колы» нужно обрызгивать нижние части листьев у огурца.

Обработку растений любым средством придется повторять неоднократно. Как минимум, обработку огурца проводят 1 раз в неделю, в случае сильного заражения растений — 2 раза в неделю.

В середине и в конце лета часто встречается картина — на листьях огурца белые, темнеющие со временем пятна или засохшие листья и горькие плоды. Это симптомы частого заболевания — мучнистой росы.

Без борьбы дачника с грибковой инфекцией огурец постепенно захиреет, перестанет плодоносить. Чтобы этого не случилось, нужно обработать листья и стебли растений при появлении перечисленных симптомов раствором соды (4 %). Можно воспользоваться препаратом «Бактофит». Отзывы о препарате положительные.

Опасность для огурцов представляет фузариозное увядание. Может погибать до 50 % урожая. Особенно часто эта болезнь поражает дачные посадки с огурцами в южных регионах страны и у дачников, выращивающих огурцы в теплицах. Больные растения рекомендуют обрабатывать препаратом «Привикур» или безжалостно вырывать и сжигать.

Можно приготовить модный народный рецепт от всех болезней огурца. Для его приготовления нужны 1 литр молока (можно кислого), 35 капель йода и столовая ложка тертого мыла. Этим препаратом растения обрызгивают по утрам, пока не встало солнце.

Отзывы о процедуре пересадки огурцов неоднозначные.

Алина, 59 лет, г. Москва:

«Предпочитаю сеять сухими семенами прямо на грядки. По моему многолетнему опыту, пересаживать огурцы — дело хлопотное. Огурцы после пересадки гораздо чаще болеют, долго приживаются. Проще, если рассада небольшая, с 2 – 3 листочками. Хуже, если огурцы вытянулись и набрали цвет. После пересадки огурцов цветки и завязи все равно придется оборвать. Правда, они и сами от стресса могут осыпаться».

Андрей, 44 года, г. Кострома:

«У меня не возникает вопрос, можно ли пересадить огурцы, если они взошли слишком часто. Делаю это всегда успешно. В редких случаях растения не приживаются. Не мудрю с технологией. Делаю в пасмурную погоду: выкапываю огурцы с большим комом земли и тут же сажаю в огород на другое место. Огурцы на грядке прикрываю картонными коробками на 3 дня. Растения быстро адаптируются».

Алексей, 67 лет, г. Воронеж:

«Всходы огурцов получились неравномерные. В одной половине грядки было совсем пусто, а с другой вылезли все огурцы. До этого года не занимался пересадкой огурцов в открытом грунте, поэтому сомневался, но рассадил огурцы равномерно по всей гряде. Пересаженные растения первое время заметно отставали в развитии, но потом огурцы выровнялись и дали хороший урожай огурчиков. Обработал посадки огурца один раз «Эпином», потом через неделю огурцы молоком с йодом обрызгал».

По поводу пересадки рассады огурцов — сколько дачников, столько и мнений. Оправдает ли полученный урожай затрат сил и времени на выращивание рассады огурцов, можно узнать только осенью. Но попробовать стоит, ведь ранние огурчики — вкусно и полезно.

источник

Раз уж огурцы на Руси выращивают так давно, то, наверное, и опыт накопился значительный. Не будем изобретать велосипед, а обратимся к народной мудрости.

19 мая Первый огуречный день в календаре народных примет — Иов (по церковному календарю— преподобный Иова Многострадальный). Можно начинать посадку проросших семян в грядки. Поливать рекомендовалось прудовой водой или отстоявшейся колодезной — она уже прогревается за день на майском солнышке. А вот укрывать на ночь рогожей было обязательно. Можно по народным приметам и прогнозы на урожай делать. «Если на Иову большая роса и день ясный — будет большой урожай». И не только огурцов, другие овощи тоже хорошо уродятся. «Если на Иова ночь теплая, будет огуречный год, холодная — не огуречный».

27 мая Следующий огуречный «покровитель» — мученик Исидор, день поминовения которого (Сидор-огуречник) приходится на конец мая. В этот день рекомендуется обратить внимание на погоду. «Если весь день ясный, то урожай огурцов будет хороший. А если утро холодное и пасмурное, но к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а позднее — отличные».

1 июня на Ивана Долгого (день поминовения благоверного князя Иоанна Угличского) и 2 июня на Фалалея-огуречника продолжают сажать огурцы. Есть даже поговорка: «На Фалалея досевай огурцы скорее» — сроки поджимают. Если сеять позднее, ранние августовские похолодания могут оставить вас без урожая. Было также замечено, что если в первые два июньских дня шли дожди, весь месяц стоял сухой. Про Фалался еще говорится, что «до этого дня нет лета, а после — не бывает зимы». А в качестве «предсказателя урожая» использовались. ёлки. Обилие еловых шишек обещает хороший огуречный урожай.

5 июня — последний срок, отведенный народными приметами для посадки огурцов — Леонтий-огуречник (день памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского). Позднее уже обычно не сеют. Зато огурчики, посаженные в этот срок, по народным приметам, самые хорошие для засолки — крепкие и ароматные. На Леонтия смотрели, сколько летает оводов — большое количество этих кусачих насекомых обещало много огурцов.

А еще, по народным поверьям, огурцы, особенно первую грядку, следовало сеять тайком, чтобы никто не видел и не сглазил. Иначе будет много пустоцвета и быстро засыхающих плетей. Для того же, чтобы огурчики были крепкими и здоровыми, в гряду перед посевом советовалось закапывать пестик, «похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую».

17 августа, на Евдокию-огурешницу, заканчивалась огуречная пора. Считалось, что к этому времени поспевал последний урожай, позднее ночи становились холоднее и новые плоды не наливались. По этому дню смотрели погоду на ноябрь — какова Авдотья, таков и ноябрь.

источник

Для получения зрелых зеленцов в ранний период выращивают рассаду, с наступлением теплых дней выращенные саженцы перемещают на открытую грядку. В регионах с коротким и прохладным летом огурцы получают только рассадным способом. Иными путями получить урожай огурчиков не дождаться.

Чрезвычайно нежная овощная культура может получить повреждение корней и стеблей при пересадке. Приходится соблюдать много условностей, сохраняя молодые растения. На новом месте огуречный куст подвержен заболеваниям, медленно адаптируется. Важно подготовить рассаду, чтобы устранить негативные последствия при пересадке на новое место.

Высаживают семена для выращивания рассады за 35…45 дней. Поэтому можно прикинуть оптимальные сроки посева семян для получения саженцев к назначенному времени. В Средней полосе в первой декаде мая наступают дни, когда устанавливается стабильно теплая погода.

Чтобы успеть вырастить молодые растения, нужно приступать к работе с семенами в последнюю декаду марта. В крайнем случае, посев в первой декаде апреля позволит получить растения для высадки в открытый грунт.

На практике установлено, что самые лучшие саженцы огуречных растений пересаживаются вместе с небольшим количеством почвы. Для своих грядок огородники готовят рассаду в торфяных горшках. При пересадке на постоянное место корни растений не повреждаются. Торфяная тара, находясь в почве, распадаются, а корневая система развивается на всей предоставленной ей площади.

Овощеводу желательно иметь проростки с настоящими листьями. Оптимальным считаются кустики огурцов, у которых имеется не менее 5…6 сформировавшихся листовых пластин.

Чтобы от всех высаживаемых семян получать максимальное количество ростков, высадку выполняют в рулончики туалетной бумаги. На край ленты выкладывают посадочный материал, сворачивают рулон и перетягивают нитью или резинками. Затем устанавливают в стакан с водой.

Через несколько дней образуются проростки. Их аккуратно вынимают и пересаживают в почву.

По другой технологии используют торфяные таблетки. Семена выкладывают на них, а сами таблетки раскладывают на тарелках или иных емкостях. Наливают воду, чтобы влага могла добираться до семени. В теплом месте за пару дней огуречный посадочный материал образует ростки. Дальнейшее выращивание выполняют, не снимая семена.

Таблетки с проростками пересаживают в почвенную смесь, где выращивают рассаду. Торфяное основание гарантированно снабжает растущее растение влагой. Конечно, такой способ затратен, но получаются качественные саженцы. Они окупят вложения урожаем огурцов.

Выращивание огурцов производят разными способами. Каждый из них имеет свое целевое назначение.

Чтобы получать огурцы в максимально короткие сроки, их выращивают на «теплых» грядках. Начинают подготовку территории еще осенью. В подобную гряду вносят органические удобрения, преимущественно конский навоз. Находясь внутри грунта, в навозной массе начинаются процессы брожения. Они сопровождаются выделением углекислого газа, а также значительного количества теплоты.

Готовят подобную теплую грядку так.

  1. Выбирают солнечное место, освещаемое солнцем в течение всего светового дня.
  2. На грядке прокапывают глубокую траншею (глубина / ширина = 40…50/60…70 см).
  3. В самый низ закладывают навоз. Конский навоз может разогревать почву до 28…32 °С, используют и другие виды навоза, но они производят менее сильный разогрев (до 21…25 °С).
  4. Перекладывают слоем почвы, снятой с грядки.
  5. Закладывают растительные органические удобрения: ветви, сено, солому, листья, пищевые отходы. Находясь внутри «теплой» грядки органика будет интенсивно разлагаться.
  6. Поверх всех слоев выкладывают слой огородной почвы или дернины (предпочтительнее).
  7. В зиму никаких мероприятий по запуску разогрева не проводят. Чтобы процесс разложения навоза начался, нужно увлажнить грунт, вылив на каждый квадратный метр почвы не менее 25…30 л.

Весной после схода снега приступают к разогреву теплой грядки.

За 7…10 дней до предполагаемого срока высадки на грядку выливают теплую воду с температурой 40…45 °С. Чтобы не выветривалось тепло наружу, над грядой устанавливают парник. Из всего разнообразия можно использовать:

  • парник-книжка. Подобную конструкцию сваривают из профильной трубы. Стенки и крышку покрывают пленкой или поликарбонатом. Такая конструкция позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при небольшом морозе (до -7 °С);
  • парник-хлебница изготавливается из профильных труб, которые предварительно изгибаются по заданному радиусу (обычно образуемый диаметр равен ширине грядки). Прозрачное покрытие изготавливают из сотового поликарбоната.

С наступлением теплых дней, когда необходимость в укрытии не понадобится, парник убирают с грядки.

Перед посадкой рассады проводят подкормку:

  • 25…30 г/м² гашеной извести (при использовании навоза от животных почва подкисляется, поэтому нужно ее раскислять);
  • 0,2…0,4 г/м² бората натрия;
  • 20…25 г/м² аммиачной селитры;
  • 10…15 г/м² двойного суперфосфата;
  • 7…9 г/м² калийной соли (KCl).

Гранулы рассыпают по поверхности, через сутки производят полив.

Информация. В составе аммиачной селитры присутствуют нитраты и аммоний. Нитраты начинают свое действие с первых дней после внесения. Аммоний начинает действовать только через 7…10 дней. Действие этого удобрения растянуто по срокам, что дает равномерное воздействие на выращиваемую культуру.

Выделяющийся при разложении навоза углекислый газ усваивается растениями и способствует ускоренному росту. На теплых грядках опытные овощеводы в Средней полосе России получают первый урожай зеленцов в первых числах июня (если наблюдается ранний приход весны, то урожай начинают получать в середине мая).

«Теплые» грядки используют ограниченно, только для производства ранней продукции. Большинство огородников используют стандартные грядки, на которых стремятся получать продолжительный по срокам урожай. Опытные овощеводы производят посадку огурцов в несколько сроков, добиваясь получения зеленцов до наступления холодов (октябрь).

На практике доказано, что удобнее всего использовать высокие грядки с бортами. В таких местах проще поддерживать почву во влажном состоянии. Нетрудно смонтировать систему для вертикального выращивания огуречных растений:

  • шпалеры с натянутыми между ними проволоками;
  • системы подвеса с тросиками, протянутыми вдоль гряды, а также шпагатом, опускающимся к растениям;
  • пластиковые сетки, установленные на грядках. По ним вьются плети, цепляясь усиками.

Грядку формируют весной. Огурцы хорошо растут при использовании перегноя или торфа в составе почвенной смеси.

  1. В середине прокапывают траншею глубиной 30…40 см и шириной 40…60 см.
  2. В нее закладывают органику: верховой торф или перегной.
  3. В верхний слой закладывают дерновую землю.
  4. За неделю до высадки рассады проводят подготовку грядки с внесением удобрений.

В составе подкормки должны быть:

  • 20…25 г/м² строительного гипса;
  • 0,2…0,4 г/м² бората натрия;
  • 15…20 г/м² мочевины;
  • 15…20 г/м² простого суперфосфата;
  • 10…15 г/м² калийной селитры.

Гранулы растворяют в воде. Полученным раствором поливают почву. Дополнительно обеззараживают верхний слой, добавив в поливную смесь марганцовокислый калий. На 1 м² добавляют всего 1…2 крошки, что дает светло-розовый оттенок.

За 15…20 дней до высадки саженцев в открытый грунт начинают закаливание. Для этого горшки или ящики с рассадой выносят на балкон (температура воздуха не ниже 12…15 °С). В ночное время стараются располагать будущие кустики в прохладном месте, где температура не повышается более 15…17 °С.

Для посадки создают лунки. Их размещают на расстоянии 20…25 см в рядке. Между рядками оставляют расстояние до 50…60 см. На широких грядках, которые можно обслуживать с обеих сторон, рассаду высаживают в два ряда. На узких – всего в один ряд.

Перед посадкой обязательно увлажняют почвенный слой, в каждую лунку выливают до 200…300 мл воды.

Чтобы защитить молодые растения от переохлаждения понадобится пластиковая тара. Из нее изготавливают временные укрытия.

  1. У пластиковых бутылок объемом 1,5…2,5 л отрезают дно.
  2. При понижении температуры и на ночь высаженные растения на грядках накрывают пластиковыми укрытиями.
  3. Если не ожидают сильного охлаждения, тогда пробки снимают. Для огуречного куста будут созданы оптимальные условия для роста.

Первую подкормку желательно выполнить, используя органику. Ее проводят через 20…25 дней после посадки рассады на постоянное место.

  1. В бочке разводят навоз КРС. На емкость 200 л нужно заложить до 4…5 кг сухого удобрения.
  2. Сверху бочку накрывают крышкой или натягивают пленку, чтобы ограничить выброс газов (не очень приятный запах).
  3. Через 7…10 дней концентрат готов. Его разводят в десять раз.
  4. Полученным раствором поливают огурцы на грядках. Расход 5…6 л/м².

источник

Овощные культуры, принадлежащие семейству тыквенных, процесс пересадки переносят тяжело. К этой категории относятся огурцы. Они имеют слабые корешки, ломающиеся при посадке. Процесс восстановления повреждённых частей растения требует больших затрат времени и сил. Для успешной пересадки этой растительной культуры необходимо знать, как правильно подготовить почву, в какое время лучше производить процедуру и как её осуществить.

Теоретически высаживание рассады в грунт рекомендовано спустя 20-25 дней после посева семян. К этому времени она должна иметь 2-3 листика. Но опытные огородники настаивают на том, что более молодые ростки приживаются быстрее и лучше, так как их корневая система ещё слабая, не сформированная, меньше подвержена повреждениям. Высаженные на ранних сроках (в фазе семядолей) огурцы приживаются практически все, при условии правильно выполненной высадки.

Определённых календарных сроков не существует. Каждая местность имеет свои климатические особенности и погодные условия. Многие справочники для садоводов и огородников указывают точные сроки посадки. Но следовать их рекомендациям в Карелии, высаживая растения в марте, когда там лежит снег, не логично. Этот процесс будет успешным на Крымском полуострове. Здесь климатические условия благоприятны для высадки огурцов в указанное время.

Для нормального роста растений нужно учитывать температуру грунта. Она должна составлять 15-16 градусов тепла. При понижении до 14 градусов рост останавливается. А температура +12 грозит рассаде гибелью. При такой температуре растения не могут питаться, они не впитывают растворённые минеральные вещества, необходимые для роста. А питаться через листья невозможно, их ещё нет. Высадку в открытый грунт нужно производить, когда температура станет устойчивой.

Пересадка ростков — процесс непростой. Он часто влечёт за собой травмы корней, повреждений наземной части, что требует длительного восстановления. Многие огородники считают, что растения, выращенные через рассаду, более слабые, подверженные заболеваниям, характерным для таких культур, их рост угнетают вредные насекомые. Частично они правы. Конечно, рассада огурцов более уязвима, чем растения, высаженные в землю семенами.

Чтобы исключить риск заболеваний и воздействий насекомых-вредителей на хрупкие ростки, нужно правильно подготовить почву. Перед пересадкой необходимо грунт обработать обеззараживающим раствором. Для этого применяется марганцовка. Один грамм средства нужно растворить в двух ведрах воды. Этим дезинфицирующим средством полить почву. Для этих же целей используют фитоспорин. Перед посадкой предполагаемые огуречные грядки нужно обработать разведённым в воде средством. Это нужно делать в весенний период до начала сезона и осенью. Перед началом сезона, перекапывая огород, необходимо позаботиться об обеззараживании почвы. С этой целью на каждый участок планируемых грядок нужно внести 5 кг компоста или заготовленного с осени навоза.

Для нагрева почвы используют свежий навоз. В почву его вносят на определённую глубину. Слишком близкое расстояние к рассаде может погубить хрупкие корни, а глубокое внесение навоза в почву не даст желаемого эффекта. Оптимальный уровень унавоженного слоя земли до корней рассады – 5 см.

Существует несколько видов высадки:

  • широкорядный характеризуется высадкой на большом расстоянии между рядами, примерно 100 см, между саженцами — 30 см;
  • ленточный допускает расстояние между рядами в 80 см;
  • обычный. При нём ряды размещаются в интервале 60-70 см.

Некоторые садоводы сажают огуречную рассаду глубоко, до листиков. Но этого не следует делать даже при сильной вытянутости семядольного колена. Глубоко размещённые корни страдают от образования корневой гнили. Поэтому они должны находиться близко к поверхности грунта.

При пересадке рассады огурцов особое внимание нужно уделить корням. Они хрупкие и требуют нежного обращения. Чтобы не повредить корешки, их пересаживают методом перевалки. Каждый росток во время первоначальной посадки вносят в отдельную ёмкость. При пересадке росток не извлекают из земли, а высаживают на грядку вместе с ней. Для успешного осуществления этого процесса нужно правильно подобрать ёмкость для выращивания.

Рассада вместе с землёй должна легко извлекаться из ёмкости, поэтому стаканчик или горшочек должен иметь конусообразную форму, где окружность верхнего края шире окружности дна. Для этой цели подходит обычный пластиковый стакан. Он мягкий, податливый. Чтобы из него извлечь рассаду, нужно легко надавить на его боковую поверхность, придерживая руками росток, вытряхнуть его из стаканчика. Ровные стенки не будут препятствовать выходу земли, она легко выскользнет, сохраняя форму конуса. Но это произойдёт, если земля в стаканчике будет сухой. Поэтому перед пересадкой не рекомендуется поливать рассаду в стаканчиках. Это осложнит процесс.

Могут возникнуть осложнения при наличии на стаканчике поперечных рёбрышек или насечек. В этом случае земляной ком может быть разрушен и рассада не выйдет единой с землёй формой. При выборе посуды для выращивания огурцов нужно учитывать это обстоятельство и выбирать ёмкость исключительно с гладкими стенками.

Первое условие для благоприятного роста растений – достаточный полив. Высаженную в почву рассаду необходимо постоянно увлажнять. К этому процессу нужно отнестись ответственно. Нельзя допускать интенсивный полив из шланга. Сильная струя может размыть почву, оголить корни и даже повредить их. Вода для полива должна быть тёплой. Её нужно подогреть до температуры 25-27 градусов. С особой осторожностью нужно производить полив в первые дни после высадки. Разная почва требует индивидуального подхода. Супесчаным почвам нужен частый полив, но в маленьких дозах. На глинистых влага удерживается долго, поэтому поливать их нужно обильно, но не часто.

Чтобы уберечь растения от ожогов под воздействием прямых солнечных лучей, нужно в первые дни создать лёгкую тень с помощью защитной сетки. Для этой же цели используют полупрозрачный укрывной материал. Можно притенить, накрыв обычными деревянными ящиками или коробками из картона. Даже при пасмурной погоде лучше растения подержать некоторое время под лёгким укрытием. Огородники часто пользуются пластиковыми бутылками, обрезая горлышко и образуя колпак для растения. Этот способ ускоряет приживление, но создаёт условия «парной бани». Горячие солнечные лучи, свободно проникая сквозь прозрачную пластиковую бутылку, нагревают воздух внутри неё до недопустимой температуры. Лишённые проветривания растения могут погибнуть при таком способе выращивания.

Процесс пересадки огурцов требует немало труда и терпения. Правильное выполнения всех условий, необходимых для благоприятного развития огородной культуры, обеспечит обильный, ранний урожай, порадует хозяина вкусными и полезными плодами.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Когда растения огурчиков выпустят 2-4 настоящих листочка, их можно пересаживать в весенне-летнюю теплицу. Лучшее время для переезда с окошка в огород -вторая половина мая. К этому времени почва прогревается до 15 градусов, что для огурцов очень важно.

Чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений, весной почву хорошо проливают водой. Как только земля просохнет, ее перекапывают. Под перекопку вносят органические и минеральные удобрения: на 1 м 2 грядки 1-1,5 ведра перегноя (или компоста), 1,5 стакана просеянной древесной золы, 2 ст. ложки любого комплексного удобрения. Почву удобряют как минимум за несколько дней до высадки, но лучше за 3 недели.

Поливать огурцы надо только теплой водой.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Рассаду высаживают в теплицу на легких супесчаных почвах в середине мая, на суглинистых – в конце месяца. Если огурцы выращивают на грядке в один ряд, соблюдают расстояние между растениями 35-45 см. При посадке в два ряда рассаду размещают в шахматном порядке через 30-35 см. Высаживают вместе с земляным комом в лунки глубиной 10-12 см. Затем их засыпают, обжимают стебель почвой и поливают теплой водой (25-27 градусов). После этого почву вокруг растений мульчируют перегноем, торфом или сухой землей.

Огурцы поливают в первой половине дня теплой водой (25-27 градусов). После полива, когда почва слегка подсохнет, ее обязательно рыхлят, но не глубоко.

До плодоношения полив проводят раз в 5-7 дней (2-3 л на 1 м 2 ), затем увеличивают до двух раз в неделю (10 л на 1 м 2 ). При очень сухой почве растения поливают в 2-3 приема. В конце лета полив опять сокращают.

В жаркие солнечные дни при низкой влажности воздуха листья начинают подвядать. В этом случае вечером (17-18 часов) их опрыскивают прохладной водой.

Через 4-6 дней после посадки огурцы подвязывают к двум проволокам, натянутым над рядком грядки на высоте 1,9 м. Для этого используют мягкий, но крепкий шпагат. Иначе он может оборваться под тяжестью растений и стебли поломаются. Один куст подвязывают к левой проволоке, другой – к правой, закрепив свободной петлей. Дважды в неделю стебель оборачивают вокруг шпагата по ходу часовой стрелки.

Заключается в укорачивании боковых побегов. Благодаря этому простому приему все силы растения направляются на закладку урожая.

В нижней части растения боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом 1 огурчик и 2 листа, а в средней – 2 огурчика и 3 листа. В верхней части стебля на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и по 3 листа. Когда стебель достигнет проволоки, его окручивают вокруг нее 1-2 раза, закрепляют шпагатом, дают вырасти 1-2 огурцам и прищипывают побеги.

Первую подкормку проводят в начале массового цветения. Используют любое комплексное минеральное удобрение (1 ст. ложка на ведро воды). В период массового плодоношения дозу увеличивают до 1,5 ст. ложки. Из органических удобрений применяют разведенный водой БИУД (1:20, настаивают несколько часов), коровяк (1:10), птичий помет (1:25). Хорошей органической подкормкой служит сброженная трава. Внекорневую подкормку обычно используют, когда растению надо быстро дать недостающие ему питательные вещества. Раствором сернокислого калия (1 чайная ложка на 5 л воды) опрыскивают, если огурцы вырастают грушевидной формы.

При сильном росте и задержке плодоношения помогает раствор суперфосфата (1 ст. ложка на 5 л воды). Если образуется мало завязей – подкармливают по листьям мочевиной (1-2 ст. ложки на ведро воды). Для улучшения цветения листья обрабатывают борной кислотой, сначала разведенной в горячей воде (1/4 чайной ложки на 10 л). Опрыскивание проводят дважды – в самом начале и в период массового цветения.

Самая распространенная болезнь огурцов – мучнистая роса. Начинается с небольших белых пятен, которые разрастаются и покрывают весь лист, словно он обсыпан мукой.

Средства защиты. Пораженные листья надо срезать и поместить в ведро с медным купоросом. Если заражение продолжается, растения опрыскивают раствором коллоидной серы (30 г на 10 л) с повторной обработкой через 10 дней.

Белая гниль особенно опасна плодам. Они становятся мягкими, скользкими, покрываются белым налетом.

Средства защиты. Пораженные участки растений надо срезать, а срезы припудрить толченым углем или просеянной золой. Помогает также опрыскивание раствором из 2 чайных ложек медного купороса и 1 чайной ложки мочевины на Юл воды.

Собирать огурцы начинают обычно с середины июня (через 20-25 дней после высадки рассады в теплицу) и продолжают вплоть до сентября. Убирают плоды в первой половине дня по мере созревания, когда они еще некрупные и в них мелкие зерна. Срезают ножом или осторожно срывают.

ОГУРЦАМ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ развития требуется неодинаковая температура.

При высадке рассады – 20-28 градусов, при цветении – 25-30 градусов.

Для повышения температуры весной растения дополнительно укрывают пленкой, а для понижения поливают почву и проходы между грядками.

В жаркие, солнечные дни открывают в теплице дверь, форточки, но лишь с одной стороны, чтобы не было сквозняков.

Огурцы растут в открытом грунте, а одна грядка под пленкой. Сначала заболели те, что под пленкой, потом огурцы в открытом грунте. В июле плодоносили хорошо, листья были зеленые. А в начале августа появились на листьях бурые пятна, а потом листья вверх задрались и стали высыхать все, и огурцы плодоносить почти перестали.
Я опрыскивала отваром луковой шелухи, но, видно, было поздно. Что это за болезнь? Можно ли ее лечить и чем?

По всей видимости, огурчики и в тепличке, и в открытом грунте поразил аскохитоз. Действительно, под пленкой огурцы болеют аскохитозом в разы чаще, в открытом грунте тоже поражаются, но реже.
Аскохитоз может возникнуть и в период интенсивного роста огурцов, и во время их плодоношения. Это грибная болезнь, вначале атакующая листовые пластинки, а затем побеги и плоды. Все происходит, как вы и описали, повторять нет смысла.
Особенно активно аскохитоз развивается при избыточном поливе или в условиях избытка влаги, например, часто идут дожди, бывают туманы, наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур. Активно развивается аскохитозна слишком бедной почве, когда иммунитет растений сильно ослаблен.
При выращивании огурцов в теплице в конце сезона как следует дезинфицируйте это сооружение – там могут скапливаться зимующие стадии грибка.
Не забывайте про севооборот. Удаляйте осенью и сжигайте за территорией участка все растительные остатки, вносите удобрения и поливайте почву по необходимости. Вовремя удаляйте сорняки, а почву старайтесь ежегодно (хотя бы в теплице) пропаривать или менять слой грунта (5-10 см) на новый, свежий и здоровый.
Переходите на современные сорта, стойкие к аскохитозу.
Это Буран, Антей, Сапфир, а также Московский Юбилейный.

Бороться с болезнью, раз это грибковое заболевание, можно фунгицидами. Например, не вызывающий доверие семенной материал можно протравить (за 25-30 дней до посева).
Что касается растений, то, как только заметите первые признаки, незамедлительно, прямо в этот же день, обработайте их 1%-ным раствором бордоской жидкости. Обычно норма расхода в теплице порядка 120 г на квадратный метр, а в открытом грунте чуть больше – до 150 г на квадратный метр почвы.
Процедуру стоит повторить дней через десять. Вот так вы забудете, что такое аскохитоз.

Огурцы в открытом грунте хорошо цвели, появились завязи, но были с ноготок, не росли, а потом желтели и опадали. Причем так не первый год — сорта разные, но нет урожая. Подкармливал растения коровяком, суперфосфатом. В чем причина?

Причин того, что завязь на такой ранней стадии вдруг опадает, может быть много. Попробую рассказать о самых распространенных ошибках огородников, которые приводят к этому.
Неверный выбор места. Огурцам не подходят затененные участки.
Слишком много или мало влаги. Если вы слишком часто поливаете грядку или грунтовые воды расположены очень близко, урожая не будет. Если земля будет пересыхать — завязи также могут опадать.
Резкие перепады температуры. Речь идет о разнице в 10 и более градусов между ночной и дневной температурой. Слишком жаркая или холодная устойчивая погода тоже может навредить огуречнику.
Есть и причины косвенного характера. Например, куст был сформирован неправильно, имел огромное количество боковых побегов или где-то затерялся один огурец-семенник — тогда остальные растению не нужны.

С наступлением теплой погоды временный парник над огурцами открываю на день, а в конце мая полностью убираю укрытие. Окрепшие (спустя 2-3 недели после высадки> растения подкармливаю раствором коровяка (1:10).

В это же время устанавливаю шпалеру в виде пластмассовой сетки высотой 2.5 м — и растения постепенно оплетают опору. На ней оставляю все боковые плети — благодаря редкой посадке огурцам хватает света, и они обильно плодоносят.
Все нижние цветки и слабые завязи на высоте 20 см от земли выщипываю.
В период массового плодоношения растения подкармливаю раствором коровяка (1:10). Если лето холодное и дождливое, жидкие подкормки прекращаю и к корням подсыпаю компост, добавляя по 1 ст. золы на куст.

источник